Как проводится удаление катализатора BMW F10 в условиях СТО

Каждый автомобильный производитель стремится к тому, чтобы его продукция пользовалась успехом и спросом у населения. С одной стороны, это репутация, с иной, — прибыль. Так было всегда, есть и будет. Но в погоне за прибылью часто пренебрегают основными правилами, такими как качество изготовления и защита окружающей среды. Если человек перестаёт заботиться о природе, то на помощь приходит государство, как это было сделано в странах Европейского союза. BMW F10

Речь пойдёт о так называемом климатическом законе, который был подписан рядом государств. Суть документа заключается в установке дополнительного оборудования для снижения выбросов на все автомобили, которые изготавливаются в пределах ЕС.

Это — штатные катализаторы, датчики кислорода, сажевые фильтры, инсталлированные на автомобили с разными типами систем потребления топлива. Вместе с тем, актуален вопрос об установке и удалении этих деталей. На примере известного немецкого бренда БМВ серии 523 рассмотрим процедуру демонтажа.

Удаление катализатора BMW F10: подготовительный этап

Перед тем как провести непосредственно само удаление, нужно указать на такие важные моменты, как:

количество катализаторов;
их место расположения;
наличие датчиков кислорода, количество, присутствие обманок датчика;
последующая замена новым катализатором или пламегасителем.

Важно! Вышеперечисленные моменты очень важны для каждого мастера, который будет закреплён за автомобилем. Так как от этого зависит построение алгоритма работы, сроки, монтаж комплектующих, финансовая составляющая.

Количество катализаторов определяется строго производителем, в зависимости от технических характеристик транспортного средства. Классический вариант – один катализатор в выхлопной системе. Но некоторые концерны из ЕС, азиатских стран практикуют инсталляцию двух и более очистителей. Если машина имеет предустановленный силовой агрегат V-образного типа, то на нём обязательно будет инсталлировано два катализатора, по одному с каждой стороны на выхлопном коллекторе.

Так как наша модель имеет два штатных катализатора, соответственно, удалять мы будем оба. Располагаются они на выхлопных коллекторах, по одному с каждой стороны. Для удобства проведения работ необходимо поднять машину на электрическом подъёмнике.

Теперь, когда мы всё знаем о количестве, расположении и прочих моментах, можно приступать к удалению:

открываем моторный отсек, очищаем пространство от двигателя по бокам от всевозможных высоковольтных проводов, чтобы иметь доступ к выхлопным коллекторам;
отвинчиваем сам корпус каждого из них, но не снимаем с посадочных мест расположения. Это сделаем намного позже, после полного демонтажа фиксаторов;
поднимаем машину на электрическом подъёмнике для проведения демонтажных работ;
специальными ключами с торцевыми головками отвинчиваем фланцевое соединение на стыке задней части катализаторов и передней части резонатора;
параллельно проводим диагностику общего состояния оставшейся части выхлопной системы: резонатора, глушителя, насадок;
когда верхняя часть коллекторов у нас отвинчена, приступаем к отдаче задней части (хвостовика);
поэтапно изымаем каждый из сборников из-под машины, укладываем на рабочий стол для продолжения работ.

На этом удаление катализатора BMW F10 окончено.

Удаление катализатора BMW E60 и монтаж пламегасителя

Важно! Итак, необходимо провести удаление катализатора. Теперь владелец технического средства должен принять решение о дальнейшем комплексе работ: замена или монтаж пламегасителя. Это очень важно, так как от этого зависит объём дальнейших работ.

Наиболее приемлемый вариант – демонтаж прежнего оборудования и замена его пламегасителем.

Поочерёдно зажимаем каждый из коллекторов в монтажные тиски.
Разрезаем специальным резаком – шлифовальной машиной внешний металлический корпус коллектора, в котором содержится сам каталитический наполнитель. Так как площадь для вырезания поверхности маленькая, нужно быть предельно внимательным, чтобы не повредить смежные соединения.
После вскрытия защитного термостойкого корпуса, с помощью отвёртки выковыриваем каталитический наполнитель из штатного места.
Очищаем внутреннюю полость корпуса от остатков химического реагента.
На место прежнего очистителя устанавливаем пламегаситель.
В нескольких точках прихватываем его к основному корпусу с помощью сварки, чтобы конструкция не сместилась в стороны. Только после этого начинаем полностью обваривать весь механизм.
Завершаем работы приваркой назад, на штатное место защитного металлического кожуха.
Все места сварки обрабатываем специальной термостойкой краской. Цвет роли не играет, но предпочитают чёрный. Это необходимо делать во избежание развития коррозийного процесса.
После того как один выпускной коллектор полностью готов к работе, приступаем к монтажу второго.
Аналогичная процедура проводится и со вторым устройством.

На корпусе коллекторов установлены датчики кислорода, по одному с каждой стороны. При замене катализатором мы их не демонтировали, так как в этом не было надобности.

Важно! В иных марках датчики располагаются непосредственно на самом катализаторе. При монтаже необходимо уделять отдельное внимание их наличию. При отсутствии штатного отверстия нужно проваривать точечной сваркой. Вместо резьбы можно приварить любую гайку, диаметром на «17». Но настоящие мастера делают так: резаком отрезают прежнее посадочное место лямбда зонда и переваривают его на новый пламегаситель. Место сварки окрашивают термостойкой краской.

После того как все два выпускных коллектора готовы к работе, приступаем к их монтажу. Начинаем с головной части от мотора. Корпус коллекторов обрабатываем термостойким герметиком, во избежание просачивания газов, прижимаем к посадочному месту на блоке, привинчиваем.
Переходим к хвостовику, закручиваем фланцевые соединения.
Передняя часть у нас готова. Остаётся прикрепить стык с резонатором.

Завершение работы, опускаем машину, заводим мотор. Начинаем процесс тестирования. Если слышна травля газами, то необходимо подтянуть фланцевые соединения.

Средний срок эксплуатации оборудования зависит от многих факторов, среди которых: марка, материал, страна производитель, стоимость. Одно можно сказать с уверенностью о том, что отечественные варианты способны выходить не более 45 000-60 000 км, в то время как зарубежные аналоги — все 150 000-200 000 км пробега.

Советы по увеличению срока эксплуатации

Стараться заправлять только то топливо, которое предписано в инструкции по эксплуатации. Сопоставлять октановое число фактическое с рекомендуемым. Использовать технику строго с назначением. Избегать наездов на ограждения, бордюры, иные предметы, способные повредить внешнюю обшивку корпуса. Не превышать скоростной режим, так как он способствует повышению силы трения и температуры, что грозит капитальным ремонтом. Своевременно менять расходные материалы, такие как моторное масло, охлаждающая жидкость. Обеспечить машине «тёплый» ночлег в зимнее время суток.